Масляный радиатор на Lifan LF150-9J

Изготовление радиатора на китайский мотоцикл

Share

Внимание!

В качестве пациента у меня был мотоцикл Lifan LF150-9J с двигателем 162FMJ. Применимость этого метода к другим моторам не проверялась.

После нескольких дальних вылазок за моим Лифаном была замечена склонность к перегреву, а потому было принято волевое решение попробовать соорудить на него масляное охлаждение. Как оказалось, найти подходящий по размерам и площади радиатор не так уж и просто, а потому пришлось взяться за инструмент и сделать его своими руками. Прогресс данного действа я и представляю вашему вниманию в этой статье.

Этап 1. Выбор материалов и технологий.

Итак, для начала надо было решить, как делать внутренние объемы этого чуда. После долгих подсчетов и прикидок материалом для резервуаров и трубок были выбраны медные водопроводные трубки и соединения диаметром 10 мм, а для подключения радиатора мной были использованы штуцеры и фитинги для пневматических систем под резьбу 1/8.

Медные пластины оказались дюже дорогие, а потому для теплорассеивающих пластин была выбрана отделочная алюминиевая лента шириной 30 мм толщиной 2 мм (что в итоге оказалось много — рекомендую использовать более тонкие пластины), а для их разделения идеально подошли медные уплотнительные шайбы из магазина автозапчастей.

Финальной конструкцией была выбрана сборка из 45 пластин 160 х 30 мм. и двух крепежных уголков 160 х30 с расстоянием между пластинами около 1,5 мм, что в сумме давало около квадратного полуметра рассеивающей площади.

Детали для сборки. Примерка и подгонка:

Детали для сборки. Примерка
Детали для сборки. Примерка

Прикидываем примерную конфигурацию деталей и смотрим размеры.

Примерка и подгонка
Примерка и подгонка

Когда все размеры соблюдены, пропаиваем нижнюю (или верхнюю — не принципиально) часть и примеряем пропускные каналы.

Как-то так это будет выглядеть
Как-то так это будет выглядеть

Как-то так это будет выглядеть…

Этап 2. Подготовка к сборке.

Так как паять алюминий довольно таки тяжело, предварительно для наборки пластин предполагалась точная рассверловка и сборка «внатяг», но в итоге эта идея отпала по финансовым соображениям. Куда проще оказалось вручную засверлить пластины, а затем обмеднив их электрохимическим способом, собирать пайкой. Чтобы сверлить с достаточной точностью мне по большому блату сделали на лазере стальную пластину-кондуктор с помощью которой удалось засверлить пластины и приступить к омеднению и сборке.

Процесс сверления:

Кондуктор и заготовка пластины
Кондуктор и заготовка пластины

Выбираем подходящую доску для того, чтобы не попортить мебель сверлом.

Бутерброд из пластины и кондуктора готов к сверлению
Бутерброд из пластины и кондуктора готов к сверлению

При помощи двух струбцин, прижимаем бутерброд из пластины и кондуктора к заготовленной доске. Теперь вы готовы к сверлению.

Уже просверленный бутерброд
Уже просверленный бутерброд

Такой вот у нас получился просверленный бутерброд…

Пластина и кондуктор для сверления
Пластина и кондуктор для сверления

Разбираем нашу конструкцию и собираем снова, но уже с новой пластиной. Сверлим тем же манером оставшиеся пластины.

Продырявленные пластины и зенковка-развертка
Продырявленные пластины и зенковка-развертка

При помощи зенковки-развертки или большего по диаметру сверла снимаем тонкую фаску по краям отверстий.

Процесс меднения:

До и после меднения
До и после меднения

Зачищаем пластины шкуркой и обезжириваем. Снимаем оксидную пленку при помощи раствора соляной кислоты и без промедления готовим их к меднению.

Меднение алюминия в домашних условиях
Меднение алюминия в домашних условиях

Погружаем пластину в насыщенный раствор медного купороса и подбираем ток, чтобы слой меди откладывался равномерно.

Омедненная пластина
Омедненная пластина

Примерно так должен выглядеть готовый результат. Слой меди везде должен быть одинаковым и не облазить.

Этап 3. Сборка.

Сборка оказалась самым геморным и энергозатратным этапом. Поначалу пластины паялись хорошо. Даже тугоплавкий припой ПОС40 легко разогревался и растекался во все щели, но с добавлением пластин радиатор стал вполне достойно рассеивать тепло и прогрев его до температуры плавления припоя сильно затруднился. Работая одной горелкой стало тяжело избегать перегрева места пайки и выгорания флюса. Пришлось комбинировать и предварительный прогрев делать горелкой, а место пайки догревать до нужной температуры строительным феном.

Процесс сборки:

Первая пластина из 50-и. Начало сборки
Первая пластина из 50-и. Начало сборки

Надеваем на перепускные каналы первую пластину и при помощи строительного фена или газовой горелки пропаиваем отверстия.

Шайбы-разделители
Шайбы-разделители

Надеваем разделительные шайбы и, пропаивая все пластины, собираем блок.

Набор пластин на радиатор
Набор пластин на радиатор

Где-то на этом этапе, пропайка уже становится делом весьма трудным. Приходится сильно греть весь блок феном.

Готовый, но еще не ободранный и некрашенный радиатор
Готовый, но еще не ободранный и некрашенный радиатор

Закончив сборку всего блока пластин, припаиваем сборные коллекторы и штуцеры. Остается только отмыть радиатор от флюса и проверить его герметичность под давлением.

Этап 4. Установка и подключение.

Поставить радиатор на этот мотор достаточно просто т.к. маслоканал клапанной крышки позволяет подключить маслопроводы без особых переделок. Проблем с установкой самой «тушки» радиатора на раму тоже не было. Загадкой оставался только запас по производительности маслонасоса, но тут единственным способом проверки оставался метод научного тыка.

Подключение:

Устройство клапанной крышки
Устройство клапанной крышки

Для установки радиатора на мотор 162FMJ потребуется доработать клапанную крышку. В маслоканале необходимо просверлить отверстие под штуцер и нарезать в нем резьбу, а отверстие к масляным форсункам заглушить при помощи подходящего по размерам винта. Сливной штуцер ставится в контрольное отверстие, вместо запорного болта.

Маслошланги
Маслошланги

Для магистралей необходимо использовать масло-бензостойкие шланги высокого давления. Для обеспечения герметичности соединения шлангов с штуцерами фиксируются самостяжными хомутами.

Заборный (спереди) и (сзади слева) сливной шланги
Заборный (спереди) и (сзади слева) сливной шланги

Забор масла в радиатор осуществляется через штуцер в маслоканале, а его слив — через штатное отверстие форсунок в клапанной крышке, где вместо запорного болта устанавливается штуцер.

Не очень удачное место. Подвод надо теплоизолировать от выхлопной трубы
Не очень удачное место. Подвод надо теплоизолировать от выхлопной трубы

По моему опыту подачу масла в радиатор лучше осуществлять снизу, а отводить сверху. Это устраняет риск вытекания масла в момент простоя и завоздушивания системы.

Установка:

Радиатор, вид спереди
Радиатор, вид спереди

Крепить радиатор удобно к передней и верхней трубе рамы при помощи простых сантехнических хомутов.

Вот таким вот манером оно поставилось.
Вот таким вот манером оно поставилось.

Делая расчет размера радиатора, необходимо учитывать, что от рамы до верхней части цилиндра не так уж много места.

Нижнее крепление радиатора
Нижнее крепление радиатора

Чтобы избежать касания радиатора выхлопной трубы, пришлось нижний хомут разбирать на две половинки и крепить прямо к пластине рамки радиатора.

Верхнее крепление радиатора
Верхнее крепление радиатора

Верхнее крепление радиатора так же встало без проблем с помощью половинки от хомута и нехитрой конструкции из пластинки и уголка.

 Итого

Поначалу, по дурости вводной и выводной штуцеры радиатора оказались один над другим с одной стороны (это видно на фотке готового радиатора). При первом прогоне оказалось, что радиатор не полностью заполняется, что сводит его эффективность к нулю, так что для нормализации циркуляция масла пришлось верхний штуцер переставить на другую сторону.

На текущий момент радиатор вполне сносно прогревается и охлаждает масло, но… Оказалось, что объем прогоняемого через клапанную крышку масла достаточно невелик (скорее всего поток ограничивается суммарным проходным сечением форсунок), а потому суммарное снижение температуры масла в картере и на оребрении цилиндра (измерялось инфракрасным пирометром) не превышало 5 градусов при среднем темпе движения и до 10 градусов при максимальных оборотах мотора.

По моим измерениям расклад на данный момент такой.

После 10 минут на 70 км.ч. при 6000-8000 оборотов/мин:

  • темп. головки цилиндра — 90-100 градусов. (без радиатора — 100-110)
  • темп. масла — 65-70 градусов. (без радиатора — 80-85)

После 10 минут на 50 км.ч. при 4000-6000 оборотов/мин:

  • темп. головки цилиндра — 110-115 градусов. (без радиатора — 115-120)
  • темп. масла — 70-80 градусов. (без радиатора — 85-90)

После 10 на холостом ходу до полного прогрева двигателя:

  • темп. головки цилиндра — 120-125 градусов. (без радиатора — 115-125)
  • темп. масла — 85-95 градусов. (без радиатора — 80-90)

Окончательных выводов делать пока не буду (ибо измерения делались крайне приблизительно), но по предварительным прикидкам получается, что эффективность в сумме не такая уж и значительная, а при долгом стоянии в пробках без дополнительного обдува радиатора масло перегревается даже больше чем без радиатора вообще. Судя по всему, как уже указывалось ранее, требуется использовать более тонкие пластины и устанавливать их с большими зазорами и в большем количестве.

04.08.12

Отправить ответ

Оставьте первый комментарий!

Уведомлять о
wpDiscuz